Статьи о ремонте

Газовая колонка или бойлер: что лучше?

Газовая колонка или бойлер: что лучше?


Приборы, обеспечивающие квартиру или частный дом горячей водой в любой момент, в наши дни весьма актуальны. Их выбор достаточно обширный, а определить, какое оборудование выгоднее в том или ином случае, бывает непросто. Чтобы купить подходящее устройство. Разберем  преимущества и минусы каждого из видов нагревателей воды советы со специалистами магазина " Мужичок".


По принципу своей работы все нагревательные аппараты разделяют на накопительные и проточные. Первые набирают воду и нагревают ее в течение некоторого временного периода, а вторые выполняют нагрев в процессе использования. Оба этих вида нагревателей также разделяют в зависимости от используемого энергоносителя на электрические и газовые.

В результате можно назвать такие виды оборудования, нагревающего воду:


  1. Газовый проточный нагреватель (газовая колонка). Вода в таком устройстве прогревается во время движения по теплообменнику под воздействием пламени горелки.
  2. Электрический накопительный нагреватель (бойлер). Вода сначала набирается в аппарат, а затем начинает нагреваться встроенным ТЭНом.
  3. Газовый накопительный нагреватель.
  4. Электрический проточный нагреватель.



Наиболее распространены первые два вида, которые в большинстве случаев и требуется сравнить для выбора подходящего водонагревательного устройства.

Газовая колонка.


Газовая колонка плюсы


  • Работающая колонка способна обеспечивать дом горячей водой неограниченный период времени. Как только пользователь открывает кран, он сразу же получает теплую воду до того момента, пока не перекроет вентиль.
  • В современных колонках имеется электронное управление, позволяющее контролировать интенсивность горения, в результате чего изменения давления воды в трубах не влияет на конечную температуру воды, поступающей из крана.
  • Колонки отличаются небольшими габаритами, поэтому они часто покупаются для ванной или кухни маленькой площади.
  • Современные колонки является высоконадежными аппаратами. Для обеспечения безопасности их работы в колонках предусмотрено множество датчиков.

Минусы


  • Газовые колонки значительно проигрывают бойлерам по показателям КПД.
  • Мощности устройства может не хватать для обеспечения равномерной подачи воды на две точки. К примеру, если колонка маломощная, горячая вода будет поступать лишь на один кран. Среднемощные аппараты позволяют выполнить подачу воды на два крана, однако напор будет неравномерным.
  • Для своей работы колонка требует наличие дымохода и хорошей вентиляции помещения.
  • Многие колонки плохо функционируют при изменении давления газа или воды.
  • При открытой камере сгорания уменьшается содержание кислорода в помещении.
  • Если зимой вода в трубах слишком холодная, колонка часто не справляется с ее нагревом.
  • Из-за плохого качества воды газовые колонки приходится регулярно очищать от накипи.
  • Монтаж оборудования, работающего на газе, является довольно хлопотным и дорогостоящим делом. Для него требуется наличие проекта и его согласования, после чего установкой и подключением должна заняться организация, у которой есть лицензия на такие действия.


Бойлер плюсы


  • Монтаж такого нагревателя достаточно простой и может быть выполнен самостоятельно.
  • Для работы аппарата не нужно наличие дымохода, а также не важна вентиляция.
  • Изменения температуры или напора воды в трубах никак не сказываются на функционировании бойлера.
  • В современных бойлерах ТЭН не контактирует с водой напрямую, поэтому накипь не образуется.


Минусы


  • Такое оборудование неспособно быстро обеспечить большим объемом горячей воды. Получаемый из одного бойлера объем теплой воды ограничен, а когда вода заканчивается, приходится ждать несколько часов, пока нагреется следующая порция.
  • Емкости бойлера может быть недостаточно для обеспечения горячей водой всей семьи.
  • Размеры накопительных электрических нагревателей довольно большие. Подвесив бойлер над ванной или туалетом, пользователи нередко ударяются в него головой.

Что выгоднее покупать с точки зрения цены?

Чтобы определить, какой из нагревателей обойдется дешевле, нужно учесть несколько моментов:


  • Цену самого устройства. В зависимости от параметров модели она будет сильно варьироваться.
  • Стоимость монтажных работ. Установка газового нагревателя обходится намного дороже монтажа бойлера.
  • Траты на энергоноситель. Для нашей страны использование природного газа более доступно и дешево, чем потребление электроэнергии.
  • Траты на обслуживание. Оба вида приборов нужно периодически чистить.


Чаще всего цена на газовую колонку с учетом стоимости установки оказывается дороже цены бойлера, но траты на энергоноситель выше у бойлера, поскольку газ в нашей стране достаточно дешевый.

Что экономнее в потреблении?

Для определения экономичности прибора следует учесть не только используемый источник питания, но и некоторые параметры оборудования. Потребление электроэнергии бойлером будет зависеть от мощности устройства, а на потребление газа колонкой влияет не только ее мощность, но также и тип розжига (при пьезорозжиге газ будет расходоваться постоянно, а при электрическом – лишь во время включения крана с водой).





Насосы для дома или дачного участка

Поверхностный или погружной насос?

Ни один дачник в свое время задумывался над этим вопросом. Что же все-таки лучше предпочесть, погружной или поверхностный насос? Попробуем разобраться  с этим со специалистами магазина "Мужичок", определив точки соприкосновения, или, точнее сказать, области применения, где возможно использовать оба типа этих насосов.

С насосами погружными все более или менее ясно. Ограничимся рассмотрением бытовых скважинных (колодезных) 4" насосов, которые могут конструктивно обеспечить расходы жидкости от 0,5 до 16 м³/ч, и напоры до 200 метров (средние по производителям значения). Например, насосы Вихрь способны обеспечить максимальный расход жидкости до 9 м³/ч, при этом максимальный напор насосов достигает 150 метров.

С поверхностными насосами (или насосными станциями на их основе) несколько сложнее. Насосы со встроенным эжектором способны гарантировано поднять воду с 8-ми метровой глубины.


На самом деле, 8 метров — это не просто общая высота всасывания, сюда входит непосредственно перепад высот между местом установки насоса и динамическим уровнем воды, потери напора по длине всасывающей трубы и все местные потери. Т.е. если насос находится на расстоянии например 40 метров от скважины, где уровень воды находится на отметке 8 метров, насос не сможет поднять воду при таких условиях либо будет работать в режиме кавитации, так как общие потери на всасывании в этом случае будут около 9,5 метров (безусловно это значение зависит от диаметра трубопровода).


Как известно, теоретическая максимальная высота подъема жидкости центробежным насосом составляет около 10,3 метра (при нормальном атмосферном давлении в 101325 Па). В реальной жизни существуют потери на трение по длине водоподъемной трубы, местные потери в приемном клапане, поворотах, задвижках и т.п., плюс атмосферное давление не постоянно. Также на параметры всасывания влияет температура жидкости (повышается давление насыщенных паров). С учетом вышесказанного, мы и приходим к заявленной большинством производителей насосов цифре — 8 метров. На практике случается, что насосы действительно могут работать, подавая воду с большей глубины. Но нет никакой гарантии, что насос не станет в определенный момент работать в режиме кавитации, или близкому к нему, что приведет к быстрому выходу его из строя. Расходы жидкости подобных самовсасывающих насосов варьируют в среднем от 1 до 4 м³/ч, при этом напор, создаваемый насосом в напорном патрубке изменяется от 20 до 50 м.вод.ст. (2,0-5,0 бар). Этого вполне достаточно для подавляющего большинства случаев применения насосов в любом частном хозяйстве.

Существует еще один класс поверхностных насосов, способных поднять воду с глубины до 40 метров. Это насосы с погружным (выносным) эжектором (именно «эжектором» а не «инжектором»). В данном случае в скважину (колодец) от насоса будет идти две трубы, в конце которых и устанавливается эжектор. По одной трубе вода будет подниматься наверх к насосу, а по второй трубе часть этой воды будет поступать обратно к эжектору и смешиваться с основным потоком жидкости в профилированном канале, в котором создается дополнительный локальный перепад давления. Этим обеспечивается подсос в восходящий поток новой порции жидкости из колодца, с передачей ему части кинетической энергии вернувшейся жидкости. Таким образом, возможно поднять воду с глубины более чем 8 метров, но так как часть воды возвращается обратно, то расход таких насосов невелик и находится на уровне от 0,4-1,5 м³/ч.

Таким образом, мы получим следующую область применений, где возможно использовать как поверхностный насос, в составе насосной станции, так и погружной насос.


Любой колодец или скважина с диаметром от 100 мм (для 4" насосов), где динамический уровень воды находится на уровне до 40 метров (если достаточен расход воды до 1,5 м³/ч), либо на уровне до 8 метров (если необходим расход воды свыше 1,5 м³/ч).


Т.е. при наличии неглубокой песчаной скважины или колодца вопрос выбора между двумя нашими вариантами встанет неизбежно.

Теперь перейдем непосредственно к сравнению по нескольким критериям:

Потребляемая мощность

Насосная станция любого европейского или отечественного производителя при работе с глубины всасывания 5 метров, способная в напорной магистрали обеспечить расход жидкости в 1,8 м³/ч с напором 30 метров будет иметь потребляемую мощность равную или выше 0,9 кВт (не путать с номинальной мощностью, указанной в паспорте насоса; потребляемую из сети мощность, чаще всего производители по разным причинам не указывают).

Насос погружной с идентичными параметрами будет иметь меньшую потребляемую мощность. 

Это легко объяснимо. Погружной насос не тратит часть своей мощности на всасывание, как это делает поверхностный самовсасывающий насос, таким образом, вся мощность электродвигателя без потерь идет на создание необходимых расхода и напора в напорной магистрали.

В случае же сравнения погружных скважинных насосов с поверхностными насосами с погружным эжектором, эта разница становится еще заметнее. Потребляемая мощность насосов с погружным эжектором обеспечивающих расход 1,5 м³/ч с напором 35 метров (всасывание с глубины 15 метров) равна уже 1,6 кВт. А у самых мощных насосов этой серии потребляемая мощность составит 2-2,2 кВт.

Т.е. при прочих равных условиях погружной насос будет иметь меньшую мощность.

Издаваемый шум

Электродвигатель насосной станции охлаждается (чаще всего) потоком воздуха от приводного встроенного вентилятора, шум от лопастей которого и является причиной значительной части общего звукового фона при работе станции. При установке станции в жилых помещениях это необходимо учитывать. Стоит отметить, что издаваемый шум от работы поверхностных насосных станций может разниться в зависимости от производителя и используемых материалов (также существуют насосные станции без вентилятора охлаждения).

Электродвигатель погружного насоса охлаждается потоком омывающей жидкости. Шум возникает только от движения рабочих органов насоса при контакте с перекачиваемой жидкостью. А с учетом того, что насос полностью погружен в гораздо более плотную среду — воду, работа насоса практически бесшумна.

Т.е. погружной насос издает на порядок меньше шума, чем поверхностный. Если скважина имеет кессон или колодец закрыт крышкой, услышать шум от погружного насоса практически невозможно.

Надежность

Что надежнее, насосная станция или погружной насос? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Как правило, все производители, именитые и нет, в насосах для бытового использования делают рабочие органы из износостойкого пластика. Но это не так и плохо. На хорошей воде, такие детали могут проработать до 7-9 лет без замены (правда, при удачном совпадении многих факторов). А те, кто указывает, что насос (подразумевая насосную часть) полностью сделан из нержавеющей стали, должны иметь соответствующую цену. В противном случае насос гарантировано сделан из нержавейки невысокого класса, с минимальной толщиной стенки (как правило, это китайский производитель).

Материал рабочих органов насоса влияет и на сопротивление сухому ходу. При прочих равных, насос с рабочими органами из нержавеющей стали менее подвержен значительным поломкам в случае незначительного сухого хода (правда сухой ход к надежности прямого отношения не имеет, поскольку этот режим работы является одним из самых страшных для любого насоса). Но торцовое уплотнение, скорее всего, придется менять.

Но не это главное. Больше половины всех насосов выходят из строя из-за проблем с электродвигателем. Именно поэтому многие производители погружных и поверхностных насосов, приобретают электродвигатель у сторонних проверенных производителей. Такие случаи кооперации отнюдь не редки сегодня, и некоторые компании-производители насосов указывают две цены на свои изделия: с собственным электродвигателем и с покупным. Проверить же по внешнему виду качество электродвигателя, сегодня практически не представляется возможным. В любом случае, при покупке уточняйте, есть ли тепловая защита электродвигателя.

При проблемах с напряжением питания в вашем доме, читайте паспорт изделия (полнота и грамотность которого тоже косвенно говорит о товаре) и делайте свои выводы о необходимости использования стабилизатора.

Не всегда можно ориентироваться на страну-производитель. В последние годы широко внедрена практика растаможивания грузов из Азии в Европе. В Россию они чаще всего поступают с шильдом "Made in Italy". Как проверить? Настоящий итальянский производитель всегда имеет официальный сайт на английском и/или итальянском языке (русского как раз может и не быть) в зоне регистрации it или com. Это проверено лично, и законность данного утверждения кажется на 100% логичным. Иного пока не встречали. Будем признательны, если кто-то убедит в обратном.

Проблема такого оборудования в непрогнозируемом ресурсе. Насосы могут работать как несколько лет, так и пару месяцев. Хотя факт обмана сам по себе неприятен.

Гарантийный срок

По закону РФ, на данный вид продукции (насосы) нельзя устанавливать гарантийный срок эксплуатации менее 1 года. Поэтому лучше обратить внимание на тех производителей, которые заявляют минимум 1,5 года (18 месяцев) гарантийного срока и выше. Гарантийный срок не зависит от типа насоса, но зависит от конкретного производителя.

К сожалению, сегодня ни внешний вид насоса, ни наличие сертификатов ничего не скажет о качестве оборудования.

Наличие сервисных центров

Их перечень либо указан в гарантийном талоне, либо указан на отдельном листе (иногда на официальном сайте). Проверьте, как далеко Вам придется ехать в случае проблем. От типа насоса, это конечно не зависит.

Удобство эксплуатации и ремонта

В случае переносного варианта использования, обращаться с насосной станцией легче — она всегда под рукой. Чаще всего можно просто вытащить всасывающий шланг из колодца и перекинуть на другое место (бассейн, озеро и т.п.), при этом станция может остаться и на месте (зависит от сопротивления всасывающей магистрали).

Погружной насос придется доставать каждый раз. Это не очень удобно. Но если установка насоса стационарная, то это не так актуально, насос придется доставать только по окончании дачного сезона (и то, если домом не пользуются круглый год).

Те же соображения относятся и к ремонту. Поверхностный насос на виду, его работу можно контролировать даже визуально (человек с достаточным опытом, сможет по звуку насоса диагностировать его некорректную работу). Погружной насос приходится доставать из воды, что связано с большими трудозатратами.

В случае самостоятельного ремонта, что настоятельно не рекомендуется, но тем не менее практикуется повсеместно, проблем с разборкой поверхностного насоса не возникнет, в то время как со скважинным погружным насосом могут возникнуть проблемы. Иногда требуются специальные приспособления.

Поверхностный насос проще обслуживать.

Какой насос сложнее украсть?

Мы не могли обойти вниманием эту российскую (и не только) специфику.

Из скважины или колодца, вытащить бытовой погружной насос с небольшой глубины можно без особых проблем. Замок на колодце не является преградой. Насосная станция, чаще всего, находится в помещении, куда проникнуть гораздо сложнее (даже чисто психологически).

Очень часто источник водоснабжения находится довольно далеко и не на собственном участке. Следить за погружным насосом в этом случае нет никакой возможности. И именно здесь на помощь могут прийти насосные станции с погружным эжектором. Станция стоит в доме (на участке) и от нее тянутся две трубы к источнику, где установлен погружной эжектор, который никакой практической пользы, кроме как использования по назначению, не представляет.

Цена

Один этот критерий иногда способен склонить чашу весов. Цена — это очень важно, это опосредованный показатель качества оборудования (конкуренция на рынке водоснабжения очень жесткая, искусственно завышенных цен в масштабах рынка нет, это факт), но пользоваться только одним этим критерием, ни в коем случае нельзя.

Без лишних рассуждений стоит констатировать, что насосная станция чаще всего окажется дешевле погружного скважинного насоса.

Сегодня на рынке представлено большое количество различных производителей. Средняя цена обычной насосной станции с гидроаккумулятором 24 литра и реле давления, мощностью 0,75 кВт, окажется в пределах 4000-8000 рублей (есть и более дорогие станции с дополнительным набором функций). Нижний ценовой предел относится к китайским и российским производителям, верхний — к европейским. Цены на погружные насосы той же мощности начинаются от 9000-11000 рублей (Китай, Италия, Испания) до 25 000 (Дания, Германия) рублей.

Конечно, скважинный погружной насос более технологичен и сложен, в комплекте часто идет кабель и ПЗУ, что естественно влияет на конечную цену. Тем более, что гидроаккумулятор придется покупать дополнительно. Именно поэтому насосные станции столь популярны и в России.

Но здесь стоит обратить внимание на насосы Водолей, цена которых сопоставима с ценой насосной станции, что при отменном качестве и сделало их столь популярными. Как указывалось выше, потребляемая мощность этих насосов ниже, что за годы эксплуатации сэкономит дополнительные деньги, по сравнению с обычной насосной станцией. Именно знаменитое "цена/качество" делает насосы Водолей востребованными, а не что-то другое.

И самый близкий и проверенный способ

Рекомендации соседей, знакомых, коллег. Чем больше отзывов от разных людей об одном и том же оборудовании, тем лучше. Конечно, мы подразумеваем источники информации, заслуживающие доверия.

По опыту, оба рассматриваемых варианта проработают примерно одинаковый срок; причем редкий насос работает в наших реалиях более 10 лет. Конечно, тут надо понимать, одинаковые насосы, в двух разных местах, проработают разное время. Причин здесь много: перепады напряжения, режимы эксплуатации, объем гидроаккумулятора, сечение питающего кабеля, качество перекачиваемой воды и т.п.

По нашему мнению, любой бытовой насос, проработавший более 6-7 лет, заслуживает внимания. Если это не исключение, а правило, фирму-производителя данного насоса, можно смело рекомендовать знакомым — они выпускают надежное оборудование.

Какой тип насоса выбрать в итоге, решать только Вам. Как сказано, несомненного фаворита здесь нет. Но на практике, чаще всего получается так, что один из критериев выбора, превалирует над другими, тем самым, склоняя чашу весов в определенную сторону.

Батареи отопления

Как с умом подбирать батареи отопления в дом или квартиру. Специалисты магазина "Мужичок" приводят сравнительную характеристику радиаторов!

И так. Батареи отопления
Изначально батареи отопления призваны поддерживать определенную комфортную температуру в отапливаемом помещении. С учетом наших российских климатических условий это минимум 3 месяца в южных районах и 8-9 месяцев в районах Крайнего Севера. И, исходя из того, что батареи отопления устанавливаются внутри помещения, т.е. являются неотъемлемой частью нашего внутреннего интерьера, многие люди подходят к выбору радиаторов отопления чисто с эстетической точки зрения.

И это, с одной стороны, правильный подход, но существует много параметров, которые необходимо учитывать при вопросе как выбрать радиаторы отопления. И если этого не сделать, можно приобрести огромные неприятности. Ведь, например, в высотных домах в системе отопления очень большое давление и ну просто очень грязный теплоноситель. Представляете, что будет, если батареи отопления разорвет?

При выборе радиаторов необходимо учитывать несколько параметров:
  • Рабочее давление в системе отопления;
  • Качество теплоносителя (его чистота);
  • Температуру теплоносителя;
  • Дизайн батарей отопления.

Сейчас на нашем рынке есть несколько видов батарей отопления – алюминиевые секционные радиаторы, биметаллические секционные, батареи стальные панельные и всем хорошо знакомые – чугунные (немного модифицированные). У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки. В связи с этим рассмотрим поэтапно каждый вид.

1. Алюминиевые секционные батареи отопления.
Положительные моменты их применения:
— изготовлены из алюминия, материала имеющего очень хорошую теплопроводность. В результате этого они очень быстро забирают тепло из теплоносителя и так же быстро его отдают окружающей среде;
— имеют сравнительно небольшую массу;
— благодаря большой площади оребрения имеют очень хорошую теплоотдачу;
— форма оребрения благоприятствует созданию конвекционных потоков;
— имеют очень хороший эстетический вид и приемлемую цену;
— выпускаются секции различного размера по высоте (межцентровые отверстия от 300 до 800 мм);
— легко собираются из секций в батарею нужной длины, что благоприятствует их адаптации к любым помещениям.

Наряду с очень большим перечнем положительных моментов существуют и отрицательные:
— алюминиевые батареи не выдерживают очень большого давления (рабочее давление до 6 атмосфер, максимальное давление при опрессовке – 16 атмосфер);
— особенно губительны для алюминиевых батарей гидроудары и резкие изменения давления, которые бывают очень часто в системах отопления высотных домов;
— алюминиевые батареи очень чувствительны к чистоте теплоносителя и его химическому составу. При повышенной кислотности начинается сильный процесс внутренней коррозии, даже не смотря на современные методы антикоррозионной обработки при изготовлении.
2. Биметаллические секционные батареи отопления.
Биметаллические радиаторы отопления по внешнему виду практически не отличаются от алюминиевых радиаторов. Главное их отличие во внутреннем строении. По сути дела биметаллические батареи это металлические батареи, облицованные алюминием. Теплоноситель протекает по металлическим каналам и отдает тепловую энергию алюминию и затем окружающей среде.

Положительные моменты их применения:
— так же как и алюминиевые радиаторы имеют отличный эстетический вид;
— имеют хорошую теплоотдачу;
— выдерживают большое рабочее давление (до 35 атм., давление опрессовки — до 52 атм.);
— благодаря металлическому сердечнику не чувствительны к теплоносителю плохого качества;
— выпускаются по секциям и с различными межосевыми расстояниями, что позволяет адаптировать их к условиям установки;
— имеют большой срок службы (до 20 лет).

Единственным недостатком данных радиаторов (батарей) отопления (по моему мнению), является их высокая цена. По сравнению с алюминиевыми радиаторами они дороже на 15-25%.
3. Стальные панельные радиаторы.
Данный вид отопительных приборов представляет из себя два отштампованных листа (толщиной от 1,1 до 1,25 мм), сваренных между собой. Форма штамповки позволяет получить внутренние проходные каналы, по которым протекает теплоноситель. Высота секций от 250 мм. до 900 мм., при длине от 400 мм. до 3000 мм.

Положительные моменты их применения:
— самая лучшая цена из всего сегмента отопительных приборов представленных на рынке;
— простота конструкции;
— хорошая теплоотдача, благодаря большой площади батареи;

К недостаткам относятся:
— боятся плохого качества теплоносителя (начинается коррозия);
— работают при относительно невысоком давлении (рабочее давление 6-8,5 атм.);
— производятся стандартных размеров, и как результат невозможно увеличить или уменьшить площадь секции без замены всей батареи.
4. Чугунные радиаторы.
Чугунные радиаторы отопления наверное знают все, так как они были практически единственными батареями в недавнем времени. Чугун очень практичный материал мало чувствительный к качеству теплоносителя, выдерживающий высокие давления в системе. В настоящее время появились радиаторы (батареи) с более современным дизайном.

Положительные моменты:
— благодаря большой массе имеют большую теплоемкость и остаются теплыми очень долго, даже после отключения отопления;
— работают при температуре теплоносителя до 130˚;
— приспособлены к агрессивной среде теплоносителя;
— выдерживают большое давление (рабочее — 9 атм, давление опрессовки -16 атм.);
— сравнительно невысокая стоимость;
— долговечность эксплуатации (до 50 лет).

К недостаткам можно отнести следующее:
— не выдерживают гидроударов, в следствии хрупкости чугуна;
— перед установкой необходима окраска и протяжка;
— необходима окраска через определенное время использования;
— очень большая масса радиатора в собранном виде;
— не очень достойный дизайн.

Таким образом, анализируя все плюсы и минусы представленных батарей отопления, и отвечая на вопрос как выбрать радиаторы отопления, можно сделать следующий вывод:

Для частного дома с автономной системой отопления и контролируемым теплоносителем с эстетической, практической стороны и для экономии денежных средств однозначно подойдут алюминиевые радиаторы.

Отопление

Живете загородом или на собственной на даче? Тогда вы, вероятно, сталкиваетесь с проблемой обеспечения своего дома водой и отоплением. Часто бывает так, что нет даже холодной воды, не говоря про горячую. Но варианты есть всегда - нет ничего проще и перспективней, чем сделать собственную систему отопления. Вам потребуется лишь с ними познакомиться и понять принципы построения таких систем.

Среди большого количества разнообразных по устройству и сложности систем отопления вам, совместно с нашими специалистами, нужно будет выбрать наиболее подходящую. Самые простые в установке и эксплуатации - электрическая и газовая системы, но это при условии, что у вас уже есть электричество и газ. Но в другом случае, у нас есть и альтернативные варианты - водяная и твердотопливная системы.



Обращайтесь к консультантам магазина "Мужичок" за полной информацией!

4 способа сократить количество пыли в доме

4 способа сократить количество пыли в доме

Пыль, скапливающаяся на полу и мебели, портит не только внешний вид вашего дома. Главный вред наносят пылевые клещи — они могут провоцировать астму, аллергию, атопический дерматит и другие заболевания. Чтобы избежать этих неприятных последствий, предлагаем несколько эффективных способов быстро справиться с вредоносным домашним врагом.

1. Пледы, диванные подушки, мягкие игрушки и шторы положите в стиральную машину, включив сушку на 15 минут (отлично, если у вашей машины есть программа для сушки пуховых изделий). Чтобы уничтожить пылевого клеща, стирайте изделия при температуре не ниже 60°С, если позволяет ткань.

2. Забудьте об использовании перьевой метелки. Этот аксессуар выглядит очень симпатично, но в уборке пыли бесполезен, так как разносит пыль по комнате.

3. Чистая малярная кисть хорошо удалит налипшую пыль с абажуров, деревянных стульев, поручней или картинных рам.
Резиновые перчатки, смоченные водой, быстро снимут шерсть домашних животных с диванов и кресел.
Чистый белый носок подойдет для уборки пыли с горизонтальных жалюзи.

4. Пыль имеет свойство оседать, поэтому начинать нужно с самых высоких поверхностей, постепенно двигаясь вниз. Пылесосить полы можно в конце уборки (современные модели пылесосов улавливают частицы домашней пыли, поэтому не бойтесь, что она вновь осядет на полках).

15 советов для правильного размещения зеркала

15 советов для правильного размещения зеркала:
- Зеркало должно занимать строго вертикальное положение. Любое отклонение от вертикали искажает изображение.

- Не стоит размещать зеркало там, куда попадают прямые солнечные лучи: от перегревания оно быстро потускнеет.

- Нужно, чтобы хорошо освещено было не зеркало, а то, что оно отражает.

- Зеркало следует размещать так, чтобы свет рассеивался равномерно.

- От пола до верхней грани зеркала должно быть не менее 170 см, а до нижней — не более 30 см.

- Высота зеркала, в котором можно видеть себя во весь рост, должна равняться 140, до колен — 120, до пояса — 60, только голову — 40 см.

- Ширина зависит от места, на котором оно установлено, формы и общего оформления передней. Но все-таки зеркало не должно быть уже 30—40 см.

- Если в квартире длинный узкий коридор, можно визуально расширить его, разместив вдоль стены несколько зеркал. При желании, зеркала можно оформить в виде картин, поместив их в соответствующие вашему интерьеру рамы.

- В прихожей можно разместить несколько зеркал разного размера и формы, но одно из них обязательно должно быть «в полный рост».

- Для узкой прихожей, отличным вариантом будет шкаф-купе с раздвижными зеркальными дверями. Также, чтобы визуально расширить прихожую, можно повесить большое зеркало на одной из стен, или на входной двери.

- В гостиной, будут уместны высоко повешенные зеркала с наклоном (примерно на уровне 2/3 высоты), круглой или горизонтально удлиненной формы.

- Важно, чтобы материалы, из которых изготавливается рама зеркала и каркас светильника, сочетались со стилем всего помещения.

- Не стоит злоупотреблять зеркалами в спальне. Небольшое зеркало на туалетном столике, или зеркало в полный рост, но на внутренней стороне платяного шкафа – это, по мнению многих специалистов, оптимальный вариант.

- Размещая большое зеркало, нужно удостовериться, что самый высокий член семьи будет в нем отражаться полностью. Т.е. зеркало не должно «срезать» его макушку.

- В ванной комнате, желательно разместить несколько зеркал, одно из них должно быть «в полный рост». Отличный вариант – использовать для отделки этого помещения зеркальную мозаику. Также, стоит обратить внимание на то, чтобы комната была хорошо освещена, используйте сразу несколько видов подсветки. Тогда даже самая маленькая ванная будет казаться гораздо шире и просторнее.

Экран для радиатора

Экран для радиатора
Как известно, опытный хозяин сани готовит летом. И систему отопления налаживает тогда же. У кого-то это подразумевает кардинальные перемены, кто-то ограничится установкой экранов для батарей.

Одна проблема — неправильный экран может негативно повлиять на работу системы отопления. Для хорошей теплоотдачи необходимо, чтобы батарея была открыта снизу и сверху. Таким образом обеспечивается приток холодного воздуха и отдача горячего.
Поэтому правильный экран не доходит до пола, оставляя место для притока. Сверху он также не закрывается наглухо — в декоративной панели оставляют щели для горячего воздуха.

10 советов для тех, кто делает ремонт

          10 советов для тех, кто делает ремонт

  •  Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в растительное масло.        
  •  Если в раствор цемента добавить сахар, он станет значительно крепче.
  •  Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает - им легче заделывать щели щеткой.
  •  Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.
  •  Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
  • Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
  •  Кафельная плитка импортного производства дороже отечественной, но при ее укладке не придется выравнивать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.
  • Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.
  • Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение - под действием солнечных лучей такие обои выделяют вредные для здоровья вещества.
  •  Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить объем помещения. Темные тона зрительно уменьшают его объем.

Откатные ворота своими руками

Откатные ворота своими руками
Откатные ворота на даче или в загородном доме многим не по карману. В этой статье мы опишем процесс изготовления и установки сдвижных ворот своими руками. Простая конструкция, минимальные затраты на материалы и минимум времени делают самодельные откатные ворота доступными практически каждому.

Преимущество сдвижных ворот перед распашными в том, что они занимают меньше пространства, но установить такие ворота можно не в каждом проеме. Для сдвигания створки нужна полоса свободного пространства вдоль забора шириной не менее 40 см, а длиной — равной ширине проема, плюс 25–30% от этого расстояния, но не менее двух метров.
Для изготовления ворот потребуются также навыки обработки металла, в частности — умение работать со сваркой.
При установке придется провести заливку железобетонного основания (потребуется 2 м3 бетона).
Важно: на момент установки ворот проём должен быть четко ограничен двумя столбами, выверенными в общей плоскости забора.

Устройство откатных ворот

Конструкция и принцип работы откатных ворот довольно просты: полотно ворот находится в подвешенном состоянии и свободно перемещается благодаря рельсовой направляющей. Она крепится под нижней опорной балкой полотна и поддерживается роликами, два ряда которых жестко закреплены на стационарной раме. Для вертикальной стабилизации полотна служат верхние ролики, которые предотвращают крен ворот.
В закрытом положении внутренний край ворот поддерживается вертикальной ответной балкой с уловителями. Вторая функция этой балки — крепление приспособлений для запирания ворот.
Итак, изготовление сдвижных ворот условно можно разделить на четыре этапа:
1. Сборка стационарной опоры, для которой понадобится:
прокатный швеллер шириной не менее 200 мм, длиной в половину проема ворот и произвольной высотой полки;
арматура с периодическим профилем толщиной 12–16 мм;
шпильки М10 или М12 длиной до 200 мм;
профильная труба квадратного сечения 50х50 мм и толщиной стенки 3 мм или более.
2. Сборка каркаса полотна ворот, для которого понадобится:
два вида трубы квадратного профиля: 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и меньшие типоразмеры, например, 20х30 мм;
два швеллера с параллельными широкими полками для изготовления рельсовой направляющей.
3. Изготовление ответной балки — вертикального столба из профильной трубы длиной до 4 метров (важно, чтобы труба была цельной).
4. Изготовление и сборка фурнитуры ворот. Включает по два набора опорных и поддерживающих роликов, два уловителя ворот и накатной ролик. Металлические кронштейны для них вы без усилий изготовите из металлической пластины толщиной 4–5 мм, обрезков трубы и швеллеров. Остается только приобрести подшипники соответствующих типоразмеров в количестве 21 штуки.

Монтаж откатных ворот

Установка опорной конструкции

Выройте котлован шириной в 35–40 сантиметров и длиной 2 метра на глубину промерзания грунта. К внутренним полкам 200 мм швеллера приварите восемь отрезков арматуры длиной около метра. Они будут выполнять роль закладных элементов фундамента и их нужно обвязать перемычками из такой же арматуры, расположенными в 2 горизонтальных ряда.
Установите швеллер с арматурой в котлован и выставьте его по уровню и плоскости забора. Для этого забейте в землю колышки и натяните капроновую нить. Швеллер устанавливайте вплотную к забору, с обратной стороны обеспечьте временную фиксацию небольшими отрезками арматуры. Одну их сторону нужно забить в стенку котлована, другую прихватить сваркой к закладной арматуре. В итоге должна получиться металлическая площадка, выставленная строго по уровню и в одной плоскости с основным дорожным покрытием.
Бетонирование опорной конструкции ворот

Заливку проводите в два этапа. Сначала на половину глубины котлована, а через несколько суток, когда бетон схватился — вторую часть. Перед заливкой второго слоя удалите временные крепления: любой стальной элемент, выступающий над поверхностью бетона, сильно сокращает его срок службы. Дальнейшие работы можно проводить уже спустя 2–3 дня, но лучше дать бетону застыть в течение предписанных СНИПом четырех недель.
У заборного столба, заподлицо с внутренним краем проема ворот установите вертикально профильную трубу 50х50х3 мм и приварите ее к металлической площадке основания. Если столб кирпичный или бетонный — дополнительно закрепите к нему трубу анкерами.
Вторую металлическую трубу закрепите подобным образом у противоположного края опорной площадки. При излишней «плавучести» конструкции усильте крепление наклонными металлическими связями, так называемыми «косынками». Можно также соединить обе опоры горизонтальной перекладиной.
С противоположной стороны проема забетонируйте вертикально ответную балку или надежно прикрепите ее к каменному столбу. Рекомендуется отступить от края проема 10–15 сантиметров. Высота опор и ответной балки должна быть больше высоты ворот на 15–20 сантиметров.
Сборка несущей рамы полотна ворот
Конструкционно полотно состоит из:
- несущей рамы;
- внутреннего каркаса;
- рельсовой направляющей.
- Сборку нужно начинать с несущей рамы, она выполняется в форме прямоугольной трапеции из трубы 50х50х3 мм. Нижнее основание длиннее верхнего на длину забетонированного швеллера плюс 40–50 см. Трапеция также имеет вертикальную перекладину из трубы того же размера, она отделяет прямоугольник полотна ворот от треугольной части с наклонным ребром.

Все части должны быть выполнены из цельных отрезков труб. Заранее приготовьте детали, подрежьте торцы, соединяемые под прямым углом, под 45°. Выложите детали конструкции на ровной поверхности: очень важно соблюдать горизонтальный уровень, чтобы избежать искривлений в плоскости рамы.
Измерьте диагонали внутреннего прямоугольника, они должны быть равными. Допускается отклонение до 2 мм на 1 м. Когда детали сопоставлены, прихватите сваркой каждое соединение в 2–3 местах. Затем снова проверьте равенство диагоналей: сварка может потянуть металл. Обварите швы по всей длине, снимите наплывы металла и окалину с помощью УШМ со шлифовальным кругом.
Сборка внутреннего каркаса ворот

Приступаем к сборке внутреннего каркаса. Обязательная его часть — рамка из профильной трубы 20х30 мм, она дублирует прямоугольник несущей рамы с внутренней стороны полотна.
Вторая часть каркаса — перемычки, которые придают конструкции жесткость. Число вертикальных перемычек должно выбираться, исходя из общей длины ворот: по одной на каждые 90–120 сантиметров. Горизонтальные перемычки не обязательны при высоте ворот до 250 см, но вы можете их приварить для более удобного крепления облицовочного материала. Крепите каркас заподлицо к той стороне, с которой планируете обшивать ворота.

К нижней стороне опорной трапеции нужно приварить два швеллера, поставленных на ребро. Они будут выполнять функцию рельсовой направляющей. Зазор между торцами полок должен быть больше толщины кронштейна роликовых катков на 10–15 мм. Вы также можете использовать не два швеллера, а профильную трубу с продольным пропилом по всей длине.
Роликовые катки: изготовление и сборка

Для сборки кронштейнов под роликовые катки изготовьте две пластины шириной 150 см и длиной 250–300 см. Просверлите по углам четыре отверстия диаметром 14–16 мм, исходя из толщины выбранных шпилек. Отметьте продольную ось пластины и приварите по бокам от нее два металлических ушка, чтобы зазор между ними составлял не менее 6–8 мм. Отверстия в ушках должны располагаться в верхней части и иметь диаметр 12–14 мм.
Сами роликовые катки собираются на треугольной пластине той же толщины, что и детали кронштейна. В основании треугольника нужно просверлить четыре отверстия под прутки, на которых будут стоять подшипники. Отступ между отверстиями выбирайте таким образом, чтобы между установленными подшипниками сохранялся зазор не менее 5 мм.
Вставьте четыре прутка в изготовленные отверстия и приварите их, соблюдая строго перпендикулярное положение относительно пластины. Длину прутков возьмите на 2–3 см больше внутреннего просвета рельсовой направляющей. Когда прутки приварены, зажмите пластину катка в тиски и выполните симметричную обрезку с двух сторон так, чтобы сохранялся зазор от боковых стенок направляющей по 2–3 мм с обеих сторон.
Подшипники выбирайте шариковые или роликовые с сепаратором, закрытым с двух сторон металлическими крышками. Внутренний диаметр подшипника должен быть равен толщине прутков. Внешний диаметр должен быть меньше внутреннего просвета направляющей не более чем на 3–4 мм. Устанавливайте подшипники методом горячей посадки. Оберните каждый в полиэтилен или пищевую пленку и подержите их в кипящей воде 5 минут. Затем вынимайте по одному и устанавливайте заподлицо с торцом прутка.
Чтобы сделать ворота менее шумными, вы можете натянуть на подшипники гильзы из полиэтиленовой трубы. Отрежьте кольца нужной ширины немного меньшего диаметра, чем сам подшипник. Затем разогрейте их строительным феном и натяните на подшипник, затем дайте остыть естественным путем. Такой апгрейд увеличит внешний диаметр роликов, что нужно учитывать при разметке мест крепления прутков и выборе типоразмера подшипников.
В нижней части пластины катка нужно просверлить отверстие того же диаметра, что и в ушках кронштейна. Две части соединяются стальным пальцем со шплинтами или болтом и гайкой. Роликовый каток должен свободно двигаться при наклоне относительно кронштейна.
Для изготовления поддерживающих верхних роликов нужно отрезать 15–20 см швеллера, точно разметить и просверлить в верхней его полке четыре отверстия. Центры отверстий должны иметь равный отступ от продольной оси — расстояние равно половине наружного диаметра подшипника и половине ширины несущей рамы ворот. Таким образом, верхняя перекладина рамы оказывается зажатой между двумя рядами подшипников, что исключает наклонные колебания.


Установка ворот

На конце рельсовой направляющей со стороны ответной балки нужно установить накатной ролик. При закрывании он будет наезжать на полку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом состоянии.
Расширьте прорезь направляющей на 3–4 мм больше толщины подшипника, отступите от края на один его внешний диаметр и отметьте центр отверстия. Учтите, что подшипник должен выступать из направляющей на 4–5 мм. Просверлите сквозное отверстие такого же диаметра, как внутренний диаметр подшипника. Введите в отверстие пруток, продев его в подшипник внутри направляющей. Закрепите пруток с двух сторон сваркой и уберите наплывы металла с помощью УШМ.
Нужно установить каретки внутри направляющих и расположить ворота параллельно плоскости забора. Переместите каретки так, чтобы они находились по краям швеллера в фундаменте. Отметьте центры отверстий и уберите полотно.
По нанесенным меткам просверлите отверстия, диаметр которых равен толщине шпилек. Вставьте шпильки с накрученными гайками в отверстия и обварите их, следом нужно очистить резьбу от следов сварки металлической щеткой и скрутить гайки. Установите каретки на шпильки и накатите на них ворота, разместив их посередине несущей площадки.
Отрегулируйте горизонтальный уровень, проворачивая нижние гайки на шпильках. Когда выставите катки, зафиксируйте их верхней контргайкой. Теперь ворота можно накатить в последний раз и установить поддерживающие верхние ролики, приварив швеллер-основание к вертикальным стойкам. Остается только установить два уловителя на ответной балке. Их вы легко изготовите, разрезав профильную трубу по линии ребер и отогнув получившиеся лепестки.

О схеме разводки электрики в квартире.

О схеме разводки электрики в квартире.
Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:
- расстояние от пола от 30 до 80 см;
- на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;
- кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;
- ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;
- исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние -     должно составлять не менее полуметра.
- Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих     детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.